Retinal y Bakuchiol, los 2 activos de moda

Su nombre empezó a sonar como alternativas al retinol (durante mucho tiempo, la rock-star de los ingredientes cosméticos), pero poco a poco, tanto el retinal como el bakuchiol han ido subiendo posiciones y ganando “seguidores”, ocupando actualmente el top one en el ámbito de los activos antienvejecimiento. Te contamos qué puedes esperar de ellos y cómo optimizar sus ventajas (que son muchas y variadas).

Hubo un tiempo en que todo el mundo hablaba de él y no había lanzamiento antiaging que no lo incluyera en su formulación, debido a sus potentes efectos (demostrados y más que evidentes) sobre los signos de envejecimiento cutáneo. Sin embargo, la fotosensibilidad del retinol unida a sus potenciales efectos secundarios si se usa de forma inadecuada o en grandes concentraciones, hizo que este activo cosmético perdiera parte de su “liderazgo”, aunque sigue siendo un ingrediente puntero. A esto se unió el anuncio de una nueva legislación de la Unión Europea, que finalmente entró en vigor en noviembre de 2025, por la que se limita la concentración del retinol al 0,3% en cremas faciales y al 0,5% en productos corporales. Fue entonces cuando se empezó a oír hablar de las “alternativas al retinol”, esto es, sustancias que tienen un efecto similar pero que resultan más “amables” con la piel y, sobre todo, sin el riesgo de producir algunos de los efectos colaterales del retinol. Se trata del retinal y el bakuchiol, de los que se podría decir que han pasado de “suplementes” a “titulares” por méritos propios.

Retinal: multifunción y súper-potente

El retinal procede una “saga de prestigio” dentro del mundo de la cosmética: la de los retinoides. Como explica la farmacéutica Izaskun Ruiz Amestoy, directora de formación de Skin Perfection by Bluevert, el retinol, el retinal y el ácido retinoico son derivados de la vitamina A, que se utilizan en cosmética avalados por una amplia evidencia científica, especialmente en el tratamiento de los signos de envejecimiento:

“Actúan a nivel de la epidermis, estimulando la renovación celular, lo que se traduce en una mejora de la textura de la piel, y a nivel de la dermis, incrementando la síntesis de proteínas de sostén fundamentales, como el colágeno y la elastina, mejorando las arrugas y aumentando la firmeza cutánea. Además, estos activos tienen una acción antioxidante, mejoran la pigmentación y son beneficiosos en el tratamiento de patologías como el acné, debido a sus propiedades comedolíticas”.

¿Qué es entonces lo que los distingue y por qué el retinal se ha posicionado como la mejor opción? “La principal diferencia entre los diferentes retinoides es su potencia, que depende del número de conversiones químicas que se deben realizar cuando se aplican a nivel tópico para transformarse en la molécula que tiene actividad celular, el ácido retinoico, ya que es el único capaz de unirse a unos receptores específicos localizados en el interior de las células para desencadenar su acción. Cuantas menos conversiones, más potencia”, apunta la farmacéutica. Y según esta máxima, en este “escenario molecular”, el retinal es el más ventajoso, ya que tiene que realizar una única conversión química para transformarse en ácido retinoico, mientras que, en el caso del retinol, son dos las conversiones necesarias. “Por eso, el retinal es más potente y actúa más rápido, aunque siempre hay que tener en cuenta otros factores como la estabilidad de la fórmula y la pureza del activo”.

Tres datos clave para “apuntarse” al retinal

Beneficios de amplio espectro. La acción más conocida (y reconocida) del retinal es su efecto antiedad. Pero no es la única: “También tiene propiedades seborreguladoras, antibacterianas y comedolíticas, lo que lo hace especialmente interesante para las pieles grasas que presentan imperfecciones, ya que actúa disminuyendo la secreción sebácea, retexturizando y mejorando las cicatrices”.
Para quién: De acuerdo con Izaskun Ruiz Amestoy, el retinal es recomendable en general para todas aquellas pieles que busquen mejorar los signos derivados del envejecimiento, incluso aquellas más sensibles, puesto que ha demostrado tener menos efectos secundarios a nivel cutáneo. “También tiene una alta tolerancia en las pieles grasas y/o con tendencia acneica, ya que el retinal tiene propiedades antibacterianas y es especialmente activo frente a las cepas bacterianas causantes del acné”.
El timing: “Al igual que el resto de los retinoides, el retinal muestra sus resultados más visibles a partir de las 4-6 semanas de tratamiento, de ahí la necesidad de ser constantes en su aplicación”, dice Izaskun Ruiz Amestoy.

Manual para “retinalizarse”

Seguir (rigurosamente) la pauta de uso. “Cuando se trata de retinoides hay que seguir unas recomendaciones que no deben saltarse: siempre deben aplicarse por la noche, sobre la piel limpia y bien seca, y con una frecuencia de dos noches a la semana no consecutivas. Si todo ha ido bien y la piel no está sensibilizada a este activo, a partir de la segunda semana aproximadamente se puede añadir una noche más a la pauta, y así progresivamente, ir subiendo la frecuencia de uso, según la tolerancia de la piel”, explica Izaskun Ruiz Amestoy.
Prescindir (temporalmente) de otros ingredientes. La farmacéutica ofrece una importante recomendación para tolerar mejor el retinal: dejar a un lado otros activos exfoliantes y renovadores (como, por ejemplo, los hidroxiácidos) las noches que no se utiliza: “Lo mejor es centrarse en reforzar la función barrera con cosméticos hidratantes y reparadores. Una vez que la piel esté retinizada (esto es, acostumbrada a este activo), ya que se puede combinar el retinal con otros activos transformadores como, por ejemplo, el ácido glicólico o los péptidos, en función de las necesidades específicas de cada piel y los aspectos que se quieran mejorar”, apunta la experta, quien aconseja, para las pieles más secas y que necesitan un extra de hidratación, aplicar una hidratante función barrera después del retinal, “pero siempre dejando pasar unos 20-30 minutos”.
Imprescindible: el SPF de “el día después”. Ruiz Amestoy hace hincapié en la importancia de utilizar SPF el día siguiente a la aplicación nocturna del retinal (y, también, de los otros retinoides), “algo que debe hacerse siempre, pero que resulta especialmente relevante durante el proceso de retinización, en el que la piel puede estar más sensibilizada”.

Sí, se puede usar en el contorno de ojos (y en otras zonas)

Una de las “súper-ventajas” del retinal es que, a diferencia de muchos otros activos, es “apto” para zonas tan delicadas como el contorno de ojos. Así lo afirma Ana Santamarina, experta en dermocosmética y formulación y fundadora de Santamarina Cosmetics: “El producto para el contorno de ojos que incluye retinal es uno de los mejores aliados para prevenir y suavizar las arrugas finas de esta zona. Pero lo que muchas personas no saben que este cosmético no tiene por qué limitarse únicamente al área periocular, sino que también puede aplicarse en otras zonas, como el cuello y el contorno de labios”.

En el caso de la boca, las arruguitas verticales que se forman alrededor, conocidas como “código de barras” suelen ser las primeras delatoras de la edad, “por lo que aplicar el producto con retinal en esta área puede ayudar a prevenir y suavizar estas líneas, ya que su textura ligera y la concentración adaptada a pieles delicadas reduce el riesgo de irritación, en comparación con un retinoide facial convencional”, explica Santamarina.
Otra zona “chivata” del paso del tiempo es el cuello, cuya piel, además, es más fina que la del resto del rostro, a lo que hay que unir que se trata de una de las grandes olvidadas a la hora de aplicar los productos. “No todas las pieles de esta zona toleran bien los retinoides potentes, así que si se nota que el producto facial provoca enrojecimiento o descamación en el cuello, una buena alternativa es aplicar un contorno de ojos con retinal, ya que su fórmula, más suave, resulta lo suficientemente efectiva para estimular la renovación celular y el colágeno sin resultar agresiva”, aconseja la experta en dermocosmética.

Por qué se combina con otros ingredientes

Una de las peculiaridades del retinal es que su uso y sus efectos pueden complementarse o reforzarse según los activos que le acompañen en la fórmula. “Para mejorar su tolerancia podemos optar por fórmulas que incluyan otros activos que actúen calmando y fortaleciendo la función barrera de la piel, puesto que al principio del proceso de retinización se produce una mayor pérdida de agua y disminuye la síntesis de ceramidas, por lo que la piel puede experimentar efectos indeseados, como sequedad, irritación y/o descamación”, advierte Izaskun Ruiz Amestoy.

En la misma línea, la cosmetóloga Raquel González, creadora de la firma Byoode, afirma que para un producto con retinal cumpla todas las expectativas necesita un equipo de apoyo, “esto es, moléculas que potencien su acción antiedad y, al mismo tiempo, hagan que la piel lo tolere sin irritación, rojeces o descamación”. Estos son algunos de los activos más habituales en estas formulaciones:

Lípidos y ceramidas: “Refuerzan la función barrera del retinal y, por lo tanto, evitan que haya pérdida de agua, a la vez que calman las posibles rojeces o descamaciones que suelen aparecer durante el proceso de retinización. Por tanto, la sinergia con estos activos mejora la tolerancia al retinal y favorece que los resultados sean visibles más pronto, pues la piel no está ocupada ‘defendiéndose’, sino trabajando en regenerarse”, comenta Raquel González.
Péptidos: Son sustancias que actúan como señales, “animando” a la piel a producir más colágeno y elastina, reforzando así su firmeza y elasticidad. “Lo más interesante de los péptidos es que no sólo potencian al retinal en sí, sino que suman su eficacia a la forma en la que se combina con otros activos. Concretamente, los péptidos le ayudan a trabajar las arrugas y la firmeza desde la base, por lo que el efecto rejuvenecedor es mayor”, explica por su parte Estefanía Nieto, directora de dermocosmética de Medik8.
Antioxidantes: “En un buen sérum con retinal solemos encontrar antioxidantes (chlorella, centella asiática, extracto de cludberry) que actúan como un escudo frente al daño ambiental y contribuyen a mantener la luminosidad”, señala Estefanía Nieto.

Bakuchiol: la apuesta más “natural”

Este ingrediente, de nombre tan exótico, es un activo natural que se encuentra en las semillas y hojas de la planta Psoralea corylifolia (también conocida como babchi), originaria de la India (desempeña un papel fundamental en la medicina ayurvédica).

La farmacéutica Ariadna Canals, experta en dermocosmética para Be Cherry Cosmetics, revela por qué este activo se posiciona como una de las mejores alternativas al retinol: “No es un producto derivado de la vitamina A, sino que se trata de un compuesto vegetal con efectos antioxidantes y regeneradores, comportándose como un análogo funcional del retinol: estimula la producción de colágeno, mejora la firmeza y suaviza las arrugas, pero sin necesidad de un periodo de adaptación (retinización), siendo además compatible con las pieles sensibles”.

Propiedades “extraordinarias”

Activa los receptores retinoicos: “El bakuchiol ha demostrado tener un comportamiento muy similar al retinol porque activa los mismos receptores retinoicos en la piel. Cuando estos receptores se despiertan y se activan, ejercen una potente protección ante el estrés oxidativo y el estrés inflamatorio. Como resultado, los efectos de firmeza y estimulación son muy evidentes, regenerando la piel y asegurando así una mejor protección a largo plazo”, explica la cosmetóloga y fundadora de Sepai, Paola Gugliotta.
Refuerza la estructura de la piel. “Concretamente, activa la producción de colágeno I y colágeno V, los dos tipos más abundantes en la piel, que son los principales responsables de proporcionar estructura y elasticidad”.
Potente antioxidante. La cosmetóloga explica que el bakuchiol ayuda a la protección antioxidante y anti-radicales libres en general, “y también ejerce este efecto sobre una proteína que se llama NQO1, que detoxifica de quinonas (compuestos orgánicos), algo que no muchos activos hacen”.
Es compatible con cualquier ingrediente. “Otra de sus ventajas es que es un activo súperfácil de utilizar, por lo que se puede añadir a la formulación cosmética en cualquier momento. No tienen ninguna contraindicación para formularse con otros ingredientes, no es fotosensible y no tiene ningún efecto secundario adverso”, apunta Paola Gugliotta.

Los trucos de la “rutina bakuchiol”

Comenzar introduciéndolo cada dos noches, para así permitir que la piel se adapte a él.
Debe aplicarse sobre el rostro y el cuello limpios (“jamás se debe olvidar el paso de la limpieza facial, ya que, de lo contrario, el tratamiento no surtirá el mismo efecto”, advierte Ana Martín, especialista en skin care para Be Cherry Cosmetics).
Al no ser tan fotosensibilizante como el retinol o el retinal, se puede utilizar tanto por la mañana como por la noche, “y, de hecho, es más eficaz si se aplica de esta forma”, señala la experta.
“Lo ideal para mejorar su efecto es usar tanto cremas como sérums que contengan este activo. Eso sí: las cremas hidratantes que contengan bakuchiol siempre deben utilizarse después del sérum”.
A pesar de su menor fotosensibilidad, la experta recomienda no saltarse el paso de aplicar SPF por las mañanas, para asegurar la total protección de la piel.

Y, también, en los tratamientos médico-estéticos

“Para mí, el bakuchiol supone la alternativa más segura y eficaz frente al retinol, ofreciendo una promesa similar (efecto antienvejecimiento) sin los efectos asociados de fotosensibilidad y retinización asociados a este activo”, afirma la doctora Mª Ángeles López Marín, directora del Centro Médico Rusiñol y profesora del Máster de Medicina Estética de la UCM, quien ha incorporado este ingrediente en sus tratamientos dermocosméticos. Entre todas las propiedades de este activo la experta destaca que se trata de un extracto vegetal que tiene la capacidad de revertir el daño producido en el ADN y el fotodaño (derivado del sol), al tiempo que minimiza las arrugas. “Es capaz de ofrecer los rejuvenecedores beneficios del retinol, pero sin los riesgos asociados a la exposición solar. Además, tiene la ventaja de que se puede utilizar en cualquier estación del año, tanto de día como de noche”.

Productos:

1-0,3% Retinal Serum, de Skin Perfection by Bluevert. Tratamiento nocturno que combina el retinal con niacinamida, péptidos y un activo exclusivo, en un cóctel de alta eficacia y mejor tolerancia.

2-Crema Lifting Hyaluron Activ Procedure, de Avène. Combinación de retinal al 0,1%, niacinamida y dos tipos de ácido hialurónico, con efecto corrector de arrugas.

3-Isdinceutics Retinal Eyes, de Isdin. Sérum bifásico para el contorno de ojos con acción antiaging gracias al tándem retinaldehído-bakuchol de su fórmula.

4-R-Retinoate Intense, de MediK8. Con doble función (suero y crema de noche), incorpora las tecnologías más avanzadas dentro de los retinoides.

5-Radiance Anti-Age Night Cream, de Germinal. Una fórmula que incluye péptidos y bakuchiol, que repara y regenera durante la noche para un efecto “buena cara” al día siguiente.

6-Crema Retinal Natural, de Armonía. La sinergia del retinal con la vitamina C encapsulada elimina el aspecto cetrino característico de la piel en invierno y le aporta un “chute” de energía.